13 réponses dans ce topic

[simplement-naturelle]

Bonjour,

Pour des membres de ma famille souhaitant acheter une petite maison à retaper presque entièrement je viens à la pêche aux infos.

La maison ne possède aucun chauffage centrale mais était chauffée par deux convecteurs/poêles que le propriétaire a repris. (Je ne sais donc pas ce que c'était exactement.) Se pose donc la question du meilleur système de chauffage mais aussi de la circulation de l'air car évidemment nous allons dans la foulée remplacer les vitres par du double-vitrage, isoler le grenier et p-ê les murs si nécessaire. Mais nous ne voulons pas d'un thermos irrespirable où de plus nous risquerions de l'humidité par condensation.

Je sais qu'il y a des experts des maisons bio-climatiques ici qui pourraient p-ê m'éclairer

Bon, pas possible ici de faire une maison passive ou bio-climatique, mais le but est de faire le mieux possible tout en restant dans un budget raisonnable et sans perdre trop de confort.

Il s'agit d'une ancienne petite maison de cité, de rangée, donc entre deux autres maisons. D'origine : Hall, deux pièces bas, 3 chambres haut, grenier, pas de caves mais un réduit sous l'escalier + remises dehors. A dans le temps été prolongée par une annexe sous plateforme comportant cuisine et ensuite par une salle de bain à l'arrière.

Les avantages que je vois pour le chauffage sont :

- Petite maison et petites pièces que je suppose rapides à chauffer.
- Maison encastrée donc isolée et p-ê un peu chauffée par ses voisins.
- Murs de façade non isolés mais très épais, bonne construction à l'ancienne très saine, aucune humidité.

Les désavantages :

- Orientation du jardin (arrière de la maison)au nord-est. Ce qui veut dire qu'à part un peu de soleil au lever du jour, aucune exposition directe à la chaleur du soleil en journée. Le soir le soleil est devant la maison, mais trop bas et la maison ayant des autres maisons en vis-à-vis, pas de soleil le soir.
- Châssis aluminium simple vitrage
- Grenier non isolé
- Murs extérieurs non isolés
- Escalier pour l'étage placé dans le hall d'entrée (l'étage ne bénéficie donc pas de la chaleur montante comme ce serait le cas avec un escalier placé dans le living.
- Extension de la maison à l'arrière mal foutue et mal isolée.

Les idées d'aménagement certaines :

- Isolation du grenier
- Placement de double vitrage
- Destruction partielle et réaménagement de l'extension arrière à la maison sous toiture inclinée avec fenêtre/coupole OU sous toiture vitrée (véranda)

Se pose la question pour :

- L'isolation des murs de façade arrière et avant sont-elles opportunes ? Les murs sont très épais mais non isolés. Ils sont sains. Les isoler risque-t-il d'amener de la condensation et de l'humidité ?

- Circulation de l'air : existe-t-il des trucs pour faire circuler l'air dans une maison de manière naturelle et efficace ou vaut-il mieux avoir recours à une VMC simple ou double flux ? (Nous aimerions éviter car peu de place pour tuyauteries.) Que se passe-t'il si on isole la maison et ne prévoit pas pour l'aération, aura-t-on systématiquement de l'humidité / condensation ?

- Chauffage : On pense garder une cheminée pour un poêle à bois ou une cassette (gain de place) pour les rudes hivers, le plaisir de la flamme, la chaleur du bois et les économies. Mais ce ne peut être notre chauffage principal.
Nous avons peu de choix pour le chauffage central : pas de caves, impossible de mettre une cuve à mazout, un silo à pellets ...

Seuls nous reste le gaz ou l'électricité (à moins que vous n'ayez une idée de génie ?). La différence est que le gaz nous impose l'achat d'une chaudière coûteuse, des tas de tuyaux qui traversent la maison ... Or la maison étant petite, la question de chauffer simplement à l'électricité par convecteur à accumulateur de chaleur (plus économique apparemment) se pose. L'idée est que le logement, petit et bien isolé sera peu gourmand en chauffage. Le chauffage électrique se chargerait donc la nuit et diffuserait sa chaleur le jour selon les besoin (commandé par thermostat). Le soir, on pourrait brûler une petit bûche et passer sur l'insert. on ne chaufferait pratiquement que le bas, très peu le haut (chambres). Cela ne nécessite pas de chaudière, ni de tuyauterie ennuyeuse (la maison est très petite...) Mais la question écologique se pose aussi. J'aimerais une solution plus verte que celle du chauffage électrique et malheureusement je n'en vois pas ... des idées, des conseils ?

- En plus de l'isolation, pour améliorer les performance énergétique de la maison, nous pensions faire un toit vitré de type véranda pour l'extension à l'arrière. (ou si pas assez de moyens, des coupoles). Je pensais (corrigez-moi si je me trompe) que cela nous permettrez de bénéficier outre de la lumière naturelle mais aussi du soleil qui va monter au cours de la journée. Nous pourrions ainsi avoir un petit rayon de soleil dans la maison, et à travers le double vitrage, vive l'effet de serre, ce soleil réchaufferait la maison ... je me trompe ? Ensuite, en mettant en vis-vis un mur peint en couleur plus foncée, celui-ci retiendra une partie de la chaleur, vrai ou faux ? Enfin je me demandais, il y a-t-il des matériaux plus propres à retenir et à restituer ensuite la chaleur emmagasiner lors d'une exposition au soleil ?

Voilà au pif notre projet.

Vos idées, conseils et critiques sont les bienvenues

[Nico.]

Juste une petite réaction rapide : le toit vitré, c'est indispensable de prévoir un volet extérieur en dur (style volet roulant), car le soleil, c'est sympa en hiver, mais invivable en été... Souvenirs d'enfance dans une chambre avec vélux et store intérieur... Je ne compte pas les nuits où je suis descendu dormir dans la chambre de ma sœur.

Bon courage !

Nico.

[simplement-naturelle]

Oui merci Nico. Nous vivons ici sous toiture et les velux, j'en sais quelque chose

Je pensais seulement qu'un store pare-soleil suffirait pour l'été. Je ne pensais pas au volet.

[aerialcastor]

La première chose a faire pour éviter tout désastre structurel est de déterminer si la construction dispose de rupture de capillarité au niveau des murs de soubassement, parce que le choix des matériaux y est intiment lié.

Où se situe la maison?

Citation

- Isolation du grenier

C'est la première chose à faire.
C'est des comble aménageable ou pas?

Citation

- L'isolation des murs de façade arrière et avant sont-elles opportunes ? Les murs sont très épais mais non isolés. Ils sont sains. Les isoler risque-t-il d'amener de la condensation et de l'humidité ?

C'est indispensable. Bien avant le changement des fenêtres (sauf le cas très rare où il y a plus de surface vitré que de mur)
C'est beaucoup moins chère et plus efficace que de changer les fenêtres.
Les murs ont beau être épais, ils n'isolent en rien. 40cm d'un mur en pierre isole autant que 2cm de laine de verre.
Il n'y aura pas de problème d'humidité si c'est bien fait.

Citation

- Circulation de l'air : existe-t-il des trucs pour faire circuler l'air dans une maison de manière naturelle et efficace ou vaut-il mieux avoir recours à une VMC simple ou double flux ? (Nous aimerions éviter car peu de place pour tuyauteries.) Que se passe-t'il si on isole la maison et ne prévoit pas pour l'aération, aura-t-on systématiquement de l'humidité / condensation ?

Laisse tomber la ventilation double flux... c'est très cher.
Par contre il faut absolument ventiler.
Le plus simple c'est un extracteur hygrostatique dans la salle de bain.

Citation

Seuls nous reste le gaz ou l'électricité (à moins que vous n'ayez une idée de génie ?). La différence est que le gaz nous impose l'achat d'une chaudière coûteuse, des tas de tuyaux qui traversent la maison ... Or la maison étant petite, la question de chauffer simplement à l'électricité par convecteur à accumulateur de chaleur (plus économique apparemment) se pose. L'idée est que le logement, petit et bien isolé sera peu gourmand en chauffage. Le chauffage électrique se chargerait donc la nuit et diffuserait sa chaleur le jour selon les besoin (commandé par thermostat). Le soir, on pourrait brûler une petit bûche et passer sur l'insert. on ne chaufferait pratiquement que le bas, très peu le haut (chambres). Cela ne nécessite pas de chaudière, ni de tuyauterie ennuyeuse (la maison est très petite...) Mais la question écologique se pose aussi. J'aimerais une solution plus verte que celle du chauffage électrique et malheureusement je n'en vois pas ... des idées, des conseils ?

Si tu chauffes à l'électricité je te conseille plutôt les radians. Les chauffages à inertie couplé à un poêle à bois ce n'est pas le top.

Citation

En plus de l'isolation, pour améliorer les performance énergétique de la maison, nous pensions faire un toit vitré de type véranda pour l'extension à l'arrière. (ou si pas assez de moyens, des coupoles). Je pensais (corrigez-moi si je me trompe) que cela nous permettrez de bénéficier outre de la lumière naturelle mais aussi du soleil qui va monter au cours de la journée. Nous pourrions ainsi avoir un petit rayon de soleil dans la maison, et à travers le double vitrage, vive l'effet de serre, ce soleil réchaufferait la maison ... je me trompe ? Ensuite, en mettant en vis-vis un mur peint en couleur plus foncée, celui-ci retiendra une partie de la chaleur, vrai ou faux ? Enfin je me demandais, il y a-t-il des matériaux plus propres à retenir et à restituer ensuite la chaleur emmagasiner lors d'une exposition au soleil ?

Alors pour la véranda elle ne peut capter le soleil que si elle est orienté plein Sud (à 20°C) et si il n'y a pas de masque solaire.
Si j'ai bien compris, tu as ni l'un ni l'autre.
De plus pour capter le Soleil il faut que les vitrages soit incliné entre 45°C et la verticale car le Soleil est très bas l'hiver et pour récuperer le maximum il faut que les vitrages soient perpendiculaires au rayon du soleil.
Avec des vitrages sur une toiture peu incliner tout ce que tu vas récupérer c'est une surchauffe estivale. Je rejoins pleinement Nico, dans ce cas il faut une protection solaire placé à l'extérieur.

[simplement-naturelle]

Merci Areal Castor !

aerialcastor, le 20 February 2011 à 21:57, dit :

La première chose a faire pour éviter tout désastre structurel est de déterminer si la construction dispose de rupture de capillarité au niveau des murs de soubassement, parce que le choix des matériaux y est intiment lié.

Où se situe la maison?

Nous sommes en Belgique.

Citation

- Isolation du grenier

C'est la première chose à faire.
C'est des comble aménageable ou pas?

Oui le grenier est un très beau grenier aménageable avec plancher en bois. La toiture n'est plus de toute fraîcheur mais n'est pas à remplacer (ouf)
Le grenier pourrait être utilisé comme local de vie (ce que je ferais) mais dans ce cas,il sera utilisé uniquement comme grenier, pour stocker des affaires et comme débarras (c'est ce que les futurs habitants veulent).
On me suggère d'isoler plutôt le sol du grenier que la toiture, quelle différence cela fait ?

Citation

Citation

- L'isolation des murs de façade arrière et avant sont-elles opportunes ? Les murs sont très épais mais non isolés. Ils sont sains. Les isoler risque-t-il d'amener de la condensation et de l'humidité ?

C'est indispensable. Bien avant le changement des fenêtres (sauf le cas très rare où il y a plus de surface vitré que de mur)
C'est beaucoup moins chère et plus efficace que de changer les fenêtres.
Les murs ont beau être épais, ils n'isolent en rien. 40cm d'un mur en pierre isole autant que 2cm de laine de verre.
Il n'y aura pas de problème d'humidité si c'est bien fait.

Ha ! J'apprends quelque chose. Il faudra donc envisager de mettre des panneaux isolants sur les murs intérieurs. Seulement sur les façades ou aussi sur les murs latéraux (comme la maison est encastrée) ?

Citation

Citation

- Circulation de l'air : existe-t-il des trucs pour faire circuler l'air dans une maison de manière naturelle et efficace ou vaut-il mieux avoir recours à une VMC simple ou double flux ? (Nous aimerions éviter car peu de place pour tuyauteries.) Que se passe-t'il si on isole la maison et ne prévoit pas pour l'aération, aura-t-on systématiquement de l'humidité / condensation ?

Laisse tomber la ventilation double flux... c'est très cher.
Par contre il faut absolument ventiler.
Le plus simple c'est un extracteur hygrostatique dans la salle de bain.

Merci. Oui un extracteur d'air, on y avait pensé, c'est le minimum. Je me demandais si c'était suffisant.

Citation

Si tu chauffes à l'électricité je te conseille plutôt les radians. Les chauffages à inertie couplé à un poêle à bois ce n'est pas le top.

Ok. En fait je ne m'y retrouve pas dans tous les chauffages à l'électricité, j'ai fait des recherches hier, mais entre les accumulateurs (qui se chargent la nuit), les convecteurs (inconfortables il paraît), les radiants (consomment plus ?), les plinthes chauffantes, et j'ai même vu les murs chauffants ... c'est difficile de comprendre ce qui est le plus intéressant, énergiquement parlant.

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En plus de l'isolation, pour améliorer les performance énergétique de la maison, nous pensions faire un toit vitré de type véranda pour l'extension à l'arrière. (ou si pas assez de moyens, des coupoles). Je pensais (corrigez-moi si je me trompe) que cela nous permettrez de bénéficier outre de la lumière naturelle mais aussi du soleil qui va monter au cours de la journée. Nous pourrions ainsi avoir un petit rayon de soleil dans la maison, et à travers le double vitrage, vive l'effet de serre, ce soleil réchaufferait la maison ... je me trompe ? Ensuite, en mettant en vis-vis un mur peint en couleur plus foncée, celui-ci retiendra une partie de la chaleur, vrai ou faux ? Enfin je me demandais, il y a-t-il des matériaux plus propres à retenir et à restituer ensuite la chaleur emmagasiner lors d'une exposition au soleil ?

Alors pour la véranda elle ne peut capter le soleil que si elle est orienté plein Sud (à 20°C) et si il n'y a pas de masque solaire.
Si j'ai bien compris, tu as ni l'un ni l'autre.
De plus pour capter le Soleil il faut que les vitrages soit incliné entre 45°C et la verticale car le Soleil est très bas l'hiver et pour récuperer le maximum il faut que les vitrages soient perpendiculaires au rayon du soleil.
Avec des vitrages sur une toiture peu incliner tout ce que tu vas récupérer c'est une surchauffe estivale. Je rejoins pleinement Nico, dans ce cas il faut une protection solaire placé à l'extérieur.

Merci ! C'est justement sur ce genre de choses que j'attendais des avis éclairés !!

Je ne savais pas faire la balance entre et avantages (chaleurs du soleil en hivers et lumière) et désavantages d'un toit vitré désavantages (déperdition de chaleur, surchauffe l'été). La maison n'est pas orientée plein sud. Mais tu vois, je me disais que le soleil monte durant la journée, et pourrait frapper à travers le toit vitré et y apporter de la chaleur ?? (en plus du côté agréable de "voir" le soleil). J'ai tout faux alors, ça sera pas intéressant ? (En somme, je n'ai aucun moyen de profiter de l'apport calorifique du soleil vu l'exposition de la maison si je comprends bien, snif)

[aerialcastor]

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Oui le grenier est un très beau grenier aménageable avec plancher en bois. La toiture n'est plus de toute fraîcheur mais n'est pas à remplacer (ouf)
Le grenier pourrait être utilisé comme local de vie (ce que je ferais) mais dans ce cas,il sera utilisé uniquement comme grenier, pour stocker des affaires et comme débarras (c'est ce que les futurs habitants veulent).
On me suggère d'isoler plutôt le sol du grenier que la toiture, quelle différence cela fait ?

Il y a plusieurs avantages à isoler le sol plutôt que le plafond :
- diminution du volume à chauffer
- moins de surface déperditive (il y a moins de surface de sol que de surface de plafond)
- c'est beaucoup plus simple à faire
- c'est moins cher (moins de surface pas besoin de parement au plafond)

Il ne faut pas oublier d'isoler la trappe d'accès.

Citation

Il faudra donc envisager de mettre des panneaux isolants sur les murs intérieurs. Seulement sur les façades ou aussi sur les murs latéraux (comme la maison est encastrée) ?

Actuellement tes murs ont un R=0.5 m²K/W (en gros dépend des matériaux) , si tu isoles à 12cm tu auras un R de 3. Ce qui veut dire que tu vas diviser par 6 les pertes thermiques.
Pour les fenêtres c'est plus difficile à estimer car suivants la qualité les performances varient énormément (le prix aussi d'ailleurs).
Mais si tu arrives à diviser les pertes par trois c'est que tu mets déjà des fenêtres performantes.
Puis c'est assez facile d'améliorer les performances des fenêtres en ajoutant des gros rideaux et en fermant les volets.


Attention je ne dis pas qu'il ne faut pas les changer, mais ce n'est pas la priorité. D'abord on isole le grenier, puis les murs et enfin les vitrages.
Si le budget est un peu serrer on peut refaire les fenêtres ultérieurement ce n'est pas des gros travaux.

Si je comprends bien ta maison est mitoyenne des sur deux côtés. Donc ce cas, il n'est pas nécessaire sur le plan thermique d'isoler les parois, ça peut l'être sur le plan acoustique.

Citation

Ok. En fait je ne m'y retrouve pas dans tous les chauffages à l'électricité, j'ai fait des recherches hier, mais entre les accumulateurs (qui se chargent la nuit), les convecteurs (inconfortables il paraît), les radiants (consomment plus ?), les plinthes chauffantes, et j'ai même vu les murs chauffants ... c'est difficile de comprendre ce qui est le plus intéressant, énergiquement parlant.

Sur le plan purement énergétiques pour les chauffages électriques ont un rendement de 100%.
Mais sur le plan du confort ce n'est pas pareil.
Les convecteurs, il n'y a pas pire. Ca chauffe l'air. Comme k'air chauffe monte ça crée une stratification des températures : très chaud au plafond et très frais froid au sol. Il y a aussi des courants d'air lier au mouvement de convection. Il faut donc chauffer plus pour avoir un confort identique.
Les radiants (ce que je te conseille) chauffe par rayonnement (comme le soleil). Cela crée une chaleur agréable sans mouvement d'air, c'est assez réactif.
Pour ce qui des radiateurs à inertie, le principe est bon. Même si ça ne marche pas aussi que les vendeurs le prétendent. Il est impossible d'accumuler assez de chaleur la nuit pour la rendre la journée. Il ne fonctionne donc pas que en tarif de nuit. Le problème ce que les chauffage à inertie se marie mal avec un chauffage à bois. Quand tu allumeras le poêle, les radiateurs mettront plusieurs heures avant de cesser d'émettre de la chaleur. En quelque sorte il y aura un gaspillage.

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e ne savais pas faire la balance entre et avantages (chaleurs du soleil en hivers et lumière) et désavantages d'un toit vitré désavantages (déperdition de chaleur, surchauffe l'été). La maison n'est pas orientée plein sud. Mais tu vois, je me disais que le soleil monte durant la journée, et pourrait frapper à travers le toit vitré et y apporter de la chaleur ?? (en plus du côté agréable de "voir" le soleil). J'ai tout faux alors, ça sera pas intéressant ? (En somme, je n'ai aucun moyen de profiter de l'apport calorifique du soleil vu l'exposition de la maison si je comprends bien, snif)

Les vitrages même performants consistuent une énorme perte de chaleur. C'est pour ça qu'on voit très peu de vrai maison bioclimatique; il faut être dans un environnement exceptionnel pour que les apports compensent les pertes : orientation plein Sud, pas de masque, pas de brouillard...
Et pour être sur que ça va marcher, il faut faire une étude thermique complète, qui vaut pas loin de 2000€. La plupart des constructeurs préfèrent mettre une pompe à chaleur plutôt que de payer l'étude, ça marche à tout les coups et (hélas) ça permet quand même de se faire labelliser BBC.
En hiver le Soleil reste très bas. Et même pire, il se lève au Sud-Est au solstice (21/12) et à l'Est à l'équinoxe (21 mars/21 septembre), alors tu n'es pas près de profiter des apports solaires.

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[simplement-naturelle]

Merci infiniment pour toutes ses réponses éclairantes !!

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aerialcastor, le 21 February 2011 à 12:24, dit :

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Oui le grenier est un très beau grenier aménageable avec plancher en bois. La toiture n'est plus de toute fraîcheur mais n'est pas à remplacer (ouf)
Le grenier pourrait être utilisé comme local de vie (ce que je ferais) mais dans ce cas,il sera utilisé uniquement comme grenier, pour stocker des affaires et comme débarras (c'est ce que les futurs habitants veulent).
On me suggère d'isoler plutôt le sol du grenier que la toiture, quelle différence cela fait ?

Il y a plusieurs avantages à isoler le sol plutôt que le plafond :
- diminution du volume à chauffer
- moins de surface déperditive (il y a moins de surface de sol que de surface de plafond)
- c'est beaucoup plus simple à faire
- c'est moins cher (moins de surface pas besoin de parement au plafond)

Il ne faut pas oublier d'isoler la trappe d'accès.

Ce n'est pas une trappe d'accès mais une porte et un escalier. L'entrée au grenier se fait depuis une chambre.

Citation

Le problème ce que les chauffage à inertie se marie mal avec un chauffage à bois. Quand tu allumeras le poêle, les radiateurs mettront plusieurs heures avant de cesser d'émettre de la chaleur. En quelque sorte il y aura un gaspillage.

C'est un peu ce que je redoutais. Il vaut mieux donc des panneaux radiant (mais ça consomme plus non?)
...ou alors se résoudre à placer un chauffage central au gaz ?

Sinon, je pense qu'on va devoir oublier le toit vitré et mettre plutôt une coupoles. Et il y aura quand même la (petite) baie vitrée d'accès à la cour extérieure.

Un peu déçue pour le soleil ... mais on en profitera au jardin !

Deux dernières questions qui me viennent à l'esprit par rapport à ce que tu m'as dit :

- si on isole acoustiquement les murs latéraux, j'imagine que ça fait une différence au niveau isolation thermique. On bénéficie moins de la chaleur des voisins ?

- Quelle isolation choisir pour le murs de façade ? (isolation par l'intérieur) pas trop épaisse si possible ... la maison est minuscule.

Merci

[aerialcastor]

Citation

Ce n'est pas une trappe d'accès mais une porte et un escalier. L'entrée au grenier se fait depuis une chambre

Dans ce cas c'est plus complexe. Il faut isoler tout ce qui est on contact avec les parties froides. Donc soit le plancher du grenier, la porte d'accès et le mur entre escalier et chambre, soit isoler la toiture.
Du coup c'est peut être plus simple d'isoler la toiture, difficile à dire d'ici.

Citation

C'est un peu ce que je redoutais. Il vaut mieux donc des panneaux radiant (mais ça consomme plus non?)
...ou alors se résoudre à placer un chauffage central au gaz ?

Les panneaux radiants ne consomment pas plus et permettent bon confort.
Une chaudière à gaz c'est bien mais pas le même prix, ni le même budget d'entretien, mais si les moyens sont la pourquoi pas.

Il existe aussi des poêles à granulés qui fonctionne sans électricité ou les granulés tombent par gravitation, il n'y a donc pas besoin de silo. Il faut remplir la réserve au dessus du poêle. L'autonomie est de quelques jours.
Il me semble qu'il existe même des poêles buche/granulé.

Citation

- Quelle isolation choisir pour le murs de façade ? (isolation par l'intérieur) pas trop épaisse si possible ... la maison est minuscule.

Question délicate...
Déjà la résistance thermique dépend de l'épaisseur, il n'y a pas de miracle.
Après pour le choix des matériaux, tout dépend de si il y a une coupure de capillarité.
- si il y en a une, tu es tranquille, tu peux mettre n'importe quel isolant avec un frein vapeur.
- si il n'y en a pas, il faut faire très attention à ne pas bloquer l'évaporation de l'eau qui remonte dans les murs par capillarité. Il faut absolument mettre un isolant hygroscopique (ouate ou laine de bois) avec un frein vapeur hygrovariable, et surtout ne pas mettre d'enduit ciment sur la facade.

Citation

- si on isole acoustiquement les murs latéraux, j'imagine que ça fait une différence au niveau isolation thermique. On bénéficie moins de la chaleur des voisins ?

Il n'est peut être pas nécessaire de la faire. Les murs lourds sont idéals pour ça. Et peut être que les voisins ont déjà isolé de leur côté.
Si c'est quand même nécessaire, comme il y a déjà un mur lourd qui fera une bonne partie du travail, une cloison classique en placo - pare vapeur + isolant (choisit en fonction de la présence ou non de coupure de capillarité) est une bonne solution. Ca aura aussi pour effet de limiter les ponts thermiques.

[Nico.]

simplement-naturelle, le 21 February 2011 à 13:28, dit :

- si on isole acoustiquement les murs latéraux, j'imagine que ça fait une différence au niveau isolation thermique. On bénéficie moins de la chaleur des voisins ?

Je crois qu'il faut oublier de "profiter de la chaleur des voisins"... L'intérêt des voisins est que ça évite la déperdition de chaleur de ta maison, mais avant que tu sentes leur chauffage, il faut qu'ils chauffent très fort et toi pas du tout !

Bien à toi,

Nico.

[aerialcastor]

+1

Limiter les déperditions c'est quand même profiter du chauffage des voisins. Mais tes voisins profiterons du tiens.

Donc au final tout le monde est gagnant.

[simplement-naturelle]

Merci les pros

Mais heu, c'est quoi une coupure de capillarité ?

Citation

Après pour le choix des matériaux, tout dépend de si il y a une coupure de capillarité.
- si il y en a une, tu es tranquille, tu peux mettre n'importe quel isolant avec un frein vapeur.
- si il n'y en a pas, il faut faire très attention à ne pas bloquer l'évaporation de l'eau qui remonte dans les murs par capillarité. Il faut absolument mettre un isolant hygroscopique (ouate ou laine de bois) avec un frein vapeur hygrovariable, et surtout ne pas mettre d'enduit ciment sur la facade.

Merci

[aerialcastor]

Une coupure de capillarité sert à...éviter les remontées capillaires. Lorsqu'un matériaux poreux trempe dans l'eau, l'eau remonte. C'est facile de l'observer avec un bout de papier à moitié tremper dans l'eau. On voit que l'eau remonte le long du papier.
Dans le cadre du bâtiment, la coupure de capillarité sert à éviter que l'eau présente dans le sol ne remonte dans les murs.

Il y a différente façon de faire cette coupure soit en mettant un "film" au dessus du mur de soubassement, soit en mettant de l'hydrofuge dans l'arase du mur de soubassement.

(J'avais fais un beau schéma, mais j'ai fais trop de ménage sur mon PC j'ai viré le logiciel qui me sert ça scanner....)


L'emploi des rupture de capillarité est assez récente (je ne sais pas de quand exactement surement depuis le "tout béton), avant il n'y en avais pas.

Donc en fait, si il y a une coupure de capillarité il n'y a pas d'eau dans le mur.
Par contre si il n'y en a pas l'eau remonte jusqu'à ce qu'elle s'évapore. C'est le fonctionnement normal du mur. Il ne vaut pas bloquer cette évaporation car l'eau stagnerait dans le mur est créerait des désordres structurels. Tout ce qui est à base de ciment ou de plastique bloque l'évaporation. Il faut utiliser de la chaux.
De la même manière quand on isole un mur sans rupture de capillarité il faut que puisse passer du mur à l'isolant puis au parement intérieur sans dommage. Il faut utiliser un isolant hygroscopique et il faut qu'il soit bien plaqué contre le mur et le parement.

[aerialcastor]

Voilà le schéma:

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[simplement-naturelle]

Merci, je comprends mieux.

Difficile de savoir sil y en a dans ce cas présent. La maison étant ancienne, je pense que non.
Dans le doute, je suppose qu'il veut mieux faire comme s'il n'y en avait pas.

J'ai transmis toutes les infos, on planche sur le sujet. Je reviens dès que j'ai d'autres questions.

Infiniment merci !