85 réponses dans ce topic

[David]

PS : Le début de la conversation est sur le post bio rupteur de Cesyl.

Bonjour olivier,
Si tu construis en paille, alors OK pour le triple vitrage. Mais pour rester dans une logique respectueuse : ça veux dire que tu utilises d’abord toute la panoplie d’astuces moins gourmande en énergie grise.

… En particulier le puit canadien ! N’as-tu jamais vécu en Normandie pour savoir qu’il peu geler une nuit de mai ? Et que le thermomètre peut passer au dessus de 30 ° le lendemain? Le puit canadien est un gros déphaseur : Il est donc intéressant partout (A moins de vivre sur les 1000 mètres de la bande côtière, car c’est la mer assure alors ce rôle).
Comme une des caractéristiques majeures du climat Normand, c’est la variabilité : nous n’avons pas besoin de grande surface d’échange… contrairement au zones plus continentales ou les périodes froides et chaudes sont longues et extrêmes (le puit doit pouvoir déphaser plus longtemps = plus de tuyau, plus de profondeur et plus de puissance pour le ventilo).

En Normandie le logiciel GAIA (usage libre 15 J, voir le site Hertzog http://www.herzog.nom.fr/html/ pour plus d’info et http://nesa1.uni-siegen.de/) montre que l’apport est franchement + de la chaleur que du froid (2500KW contre 125 KW /An). Le mien est un peu spécial car je suis en train de monter un sélecteur d’entrée d’air. Je prévois de prélever l’air froid au nord ou l’air chaud en provenance d’un capteur solaire à air (+/- 2m2) au sud. Cela permettra de « recharger » le puit canadien en calorie. Je monte quelques sondes en fixe pour faire du monitoring et évaluer l’avantage de la solution pour les zones froides.

Pour le triple V au sud, je pense encore que c’est mettre son argent par les fenêtres car tu vas perdre en apport solaire. De plus, le triple : c’est bien pour les écart de températures extrêmes… Pas le cas en Normandie (je te revoie la balle ). C’est beaucoup plus intéressant de travailler l’inertie thermique. A ce propos, j’ai découvert trop tard un site sur les maisons très inertes au US. Ils pratiquent l’isolation du terre plein avec des « ailes » horizontales enterrées + des séries de drain ce qui est bien plus intelligent que d’isoler les fondations verticalement (mon cas, en porotherm R30… mais je vais tout de même ajouter les ailes ou je peux, en plus des drainages).

A propos, j’espère que tu as au moins prévu une installation solaire pour l’ECS, avant de choisir de te payer du triple V ?
Pour le poèle à bois, choisi le plus massif possible… Surtout si tu as de grande hauteur sous plafond. Je suis en contact avec un assembleur de poêle de masse canadien (www.pyromasse.com) qui vient en octobre en France pour une tournée de construction de coeur chaud. C’est pas très souple coté chauffe comparer à un petit poêle (1 flambée de 1H30 par jour) mais c’est la méthode de combustion la moins polluante. De plus les 24m2 /3000 Litres solaires en appoint chauffage devrait nous permettre de ne l’utiliser que lorsque c’est vraiment nécessaire (un serpentin à l’arrière du poêle permet de recharger l’accu solaire). J’ai les coûts pour son intervention et j’attends le chiffrage des briques réfractaires avant de me décider.

PS : tu en es ou dans ton projet ? As-tu des plans, des chiffrages ? J’ai aussi prévu de construire la partie Nord en paille (ossature interne). J’irai faire un stage quelque part avant avant.

Alain, Coté logiciel : J’ai une vielle DAO 2D mécanique qui me rend de précieux services dans tout les domaines. J’utilise aussi SW Pour les représentations 3D (permis de construire et maintenant, les plans de recollement). SW permet de faire du piping, mais c’est un peu technique. Je vais m’y mettre pour documenter la partie solaire et aéraulique avec des 3D pour une meilleure visualisation.
Les logiciel spécifiques du bâtiment ne m’intéresse pas trop car c’est conçu pour les pavillons parpaing – polystyrène intérieur - Promotelec et chauffage électrique… J’avais demandé le calcul des armatures à un cabinet équipé de ces soft… et ils n’ont pas réussi (ou voulu) car notre cas ne rentrait pas dans les petites case charge ponctuelle + charge répartie simultanées : donc il fallait le faire à la main !!! )

Bravo pour le choix de l’isolation par l’extérieur.
Les volets avec des dormants (le contre cadre fixé dans le mur) et des joints périphériques sont une très bonne idée.

[Olivier V]

alors là David je m'incline
ca fait deux ans que je cherche les meilleures solutions et je vois que je dois encore revoir ma copie en partie.
Les fondations et la dalle (en chaux) sont pretes je devrais les isoler (on m'a conseillé de mettre du "sika fondations" qui serait mieux que le goudron) cet été,
pour ce qui est des fenetres il est vrai que je n'ai pas arrete mon choix
J'en aurai pour 7700€ pour les triple vitrage (MB BENELUX) et l'equivalent chez La peyre c'est 3000€
ca fait réflechir
Par contre les avis sur les produits lapeyre different
Pas facile de ne pas se tromper

au fait je n'ai pas compris les "ailes" pour les fondations si tu pouvais préciser

Encore et toujours MERCI

[David]

Bonjour olivier,
Tu as déjà la dalle en chaux ?? tu es donc un petit peu en avance sur moi.
J'en suis au dernier rang de brique monomur sous dalle dans la partie sous sol et j'en suis à 70% de la citerne d'eau de pluie (trentaine de m3 en agglo à bancher).
Et je commence à me casserr la tête pour les reservations du système de ventilation / solaire / distribution réseaux.
coté dalle sur terre plein, ce sera pour beaucoup plus tard car je vais faire un gros accu thermique de 40 m3 de terre seche dans lequel je vais vais évacuer une partie de la surchauffe solaire d'été. Cela sera fait après la pose de la charpente.

Pour les vitres : c'est clair que Lapeyre, c'est mieux que bricomarché... mais comme dit ma femme : on n'est pas assez riche pour acheter pas cher. Je n'ai pas encore fait mon choix, mais je pense sait que ce sera du top qualité durable et rigide au sud et à l'ouest (pluie / vent) et de l'industriel type lapeyre pour les parties non exposée / locaux techniques.

7000 € pour les fenetres en TV ?? c'est quoi en profil ? Quelle surface totale ? ça me paraît pas cher.

Si tu es dans la région de Normandie, je pense que l'on devrai se voir : Etant au même niveau d'avancement et sur la mêm longueur d'onde coté bio, tout échange ne pourra être que profitable. Envoie moi un email si tu es OK.

Pour l'étanchéité des fondations : J'applique du "lankofugeant 222" sur les briques monomur. Je ne cherche pas l'étanchéité à tout prix car je soigne le drainage périphérique en pied de mur et j'ajoute un Delta MS pour le drainage de surface et la protection au choc (mur intérieur cave en enduit de chaux sur 1M de haut puis enduit de terre avec badigeon de chaux (fait par ma femme... elle veut s'entraîner pour le RDC!).

Sika ou Lafarge, c'est de la chimie pas toujours respectueuse de l'environnement. Par contre : c'est du matos de pro. C'est quoi le support ?

Pour les "ailes" : va voir http://www.thenaturalhome.com/frostwalls.htm [/URL] (en anglais). Le principe est de ne pas isoler les pieds de murs verticalement mais horizontalement sur 2 ou 3 m, avec les « wings ». De plus l’idée est de garder la terre seche pour eviter de drainer la chaleur du mur en permanence. (la terre seche est thermiquement isolante contrairement à la terre humide). Je ne vais pas appliquer le principe complétement, car nous limitons au maximum la modification le terrain naturel (par respect pour le lieu). Par contre , comme il y à eu 1 m de dégagé autour des mur de fondation, je vais essayer de drainer 1 m à l’exterieur pour conserver la terre contre les mur au sec. Je commence à remblayer une premère couche de 60 cm fin de semaine (j’inclus le puit canadien et j’attendrai 2 ou 3 orages pour avoir un bon tassement hydraulique avant de continuer).

Je reviens sur le sujet "inertie"
PS : Il ne faut pas suivre les conseils des HTM à la lettre car il s’applique plutôt aux climats continentaux extrêmes ou aux maisons en altitude. Par contre, il y a du bon dans l’approche de l’inertie, particulièrement pour nos construction légère (bois ou paille) qui sont par nature pas très inertes.
Cela me fait penser à un article du cabinet SIDLER sur l’impact de l’inertie sur la conso de chauffage. Dès qu’il s’agit d’une résidence principale (pas de chauffe intermittente type maison de WE) , l’inertie apporte un net gain en confort été comme hiver (il est souvent dit que les maisons massives en pierre sont inconfortable en période hivernale… Mais c’est parce que les gens retardent la mise en route du feu par (fausse) économie. Contrairement à ce qui se faisait par le passé, quand le feu à l’âtre était entretenu par les ancien pour la cuisson, le fumage des salaisons,….
Partant sur une maison assez inerte : Nous prévoyons d’utiliser l’appoint solaire pour « charger » cette masse dès le début de l’automne et jusqu’à ce que le solaire ne suffisent plus à l’eau chaude sanitaire, quitte à avoir une température intérieure à 22/23° en automne. Il sera plus facile de ventiler naturellement pour rafraîchir l’air plutôt que de réchauffer les murs l’hiver (cf. température ressentie en fonction de la température des parois). Ensuite, on démarrera le pour recharger l’accu solaire et conserver une température correcte à l’intérieure… Jusqu’à fin février ou les 24 m2 + l’apport passif reprenne la main.
Tout cela est encore assez théorique, mais comme nous allons vivre 3 ou 4 ans à l’étage : J’ai bien le temps de mesurer les apports solaire passif et actif mettre la stratégie de chauffe (mural et sol) de toute la zone RDC, en même temps que nous mettrons en place les dalles et le torchis entre colombes.

a +

[MarcLB]

Bonjour David
tres interessant votre approche globale
je suis alle voir le site canadien de poele masse - superbe mais les devis doivent etre consequents.
pourquoi ne pas prendre la solution d'un insert avec un gros habillage brique. meme si on perd sur la chambre de double combustion, on peut gagner en couplant le dos de cette masse avec un effet Trombe, le dos noir prenant le soleil derriere un double vitre, mais la ca depend de votre architecture.

Si vous faites votre foyer, voila une vieille recette de cuvelage de haut fourneaux, ca resiste a l'acier en fusion
- faire tremper les briques 24 heures
- les faire ressuyer juste avant pose
- le mortier : 1/2 chaux, 1/2 sable tres fin
- joint 1 mm (oui 1 millimetre)

faire une forme en voute (i.e. four a pizza) vieille methode du tas de terre mis en forme avec un panneau de CP decoupe a la courbe voulue, puis tasse, quand la voute est seche, enlever la terre.
en souhaitant de vous lire
Marc

[David]

Bonjour Marc,
Le devis pour le coeur chaud compris brique, accessoires, et conduit de cheminée sur 7 m de haut non isolé est de l’ordre de 6000€. Comme nous n’allons pas vivre tout de suite au RDC, (les 60 m3 d’étage nous suffirons…. Le temps de finir l’auto construction)… et que c’est une grosse somme qui peut être utilisée pour plus utile.

J’ai 3 remarques concernant ta proposition :
(Ne prend pas mes dire forcément pour argent content : ll est extrêmement difficile d’obtenir des infos sur tout ce qui touche au cheminées, comme si certains protégeaient jalousement leurs secret pour éviter que chacun se bricole une cheminée dans son coin (… On ne peut pas les blâmer). Tout ce que je te dis ne sont que des recoupements d’infos trouvées à droite et à gauche.

1/ Bref : D’après ce que j’ai compris des sites anglais de poêle masse : La double chambre de combustion à une fonction très importante. La température y monte très haut (8/900°C de mémoire) et c’est pour cela que la fumée ne contient presque plus de créosote (avec la combustion vive). C’est ce qui fait que ces poêles ont de très bon rendement et de très faibles rejets.
2/ Je doute qu’un insert métal supporte d’être pris dans un gros habillage de brique, la ventilation périphérique me semble impérative… et auquel cas tu recrées un poêle plutôt convectif (=> les hottes avec des trous pour l’air chaud).
3/ Un poêle de masse se place au centre de l’habitation pour limiter les pertes thermiques. De plus la surface frontale du poêle (type pyromasse) ne dépassera pas 2m2. Les 300W/m2 effectif (700W qui pénètre par la vitre verticale quand le soleil frappe la glace dans un cône de 45° (au delà, on passe très vite à la réflexion) x cos de l’angle d’entrée – le coeff de transmission – la mauvaise absorption de la peinture noire qui n’est pas sélective…. Tu ne vas jamais récupérer ce que tu perdras lors d’une flambée.

Même si c’est extrêmement risqué de le faire sans assistance : je ne rejette pas l’idée de faire mon coeur chaud. Par contre, je ferai un montage à blanc de toutes les briques en premier pour vérifier la « montabilité » de l’ensemble. (Merci pour la recette de cuvelage !).

PS : a propos de mur trombe un peut particulier :
Nous sommes dans la finition du sous sol et je met en place le puit canadien (2 TPC diam 110 de 30 m de long).
Le logiciel Gaia nous donne une simulation d’apport de 3000KW/ans de réchauffement contre 125KW de rafraîchissement (nous somme dans le Nord , la temp. Moy. Annuelle est de 11°C). J’e suis donc en train de préparer un sélecteur d’entrée de puit soit au Nord pour l’été, soit au sud… derrière un capteur solaire à air. La masse c’est donc les 60 m3 de terre autour du puit canadien.
Cela permet de « charger » en chaleur le puit canadien sans avoir d’élévation désagréable de température à l’intérieur.

Pour éviter les pertes dont je te parlais plus haut avec un DV, j’ai acheté 2 glaces de panneaux solaires en plus et les profil (3m2 total) (nous venons juste de fabriquer 24m2 d’absorbeurs chez SEBASOL). Ces glace sont à bas taux de fer pour améliorée la transmission et surtout elle fonctionne autant avec le rayonnement diffus que le direct (aspect granité) ce qui supprime les effet de réflexion et avoir le meilleur effet de serre.
Un autre sélecteur permet de court circuiter le puit en envoyant directement l’air de la face nord à l’intérieur.
Je n’espère pas de miracle. Mais sur une base de 400W/m2 (capteur vertical), Je peux espérer envoyer 1200KW/an dans le puit. Et si j’en récupère que 50%, je boost de 20 % le rendement du puit en réchauffage. C’est pas beaucoup, mais ça plus le reste devrait permettre de se passer de chauffage fossile et de n’utiliser qu’un appoint bois au plus fort de l’hiver.
(Au dela du gain, je veux surtout vérifier ma théorie qu'un puit canadien doit prendre l'air chaud en face sud, au dessus de la terrasse et que le puit provençal doit prendre l'air au Nord, dans une courette anglaise. )

PS : Hormis la subtilité de l’entrée, le puit canadien est exactement conçu suivant les travaux de Mr Hertzog (http://www.herzog.nom.fr/html/)

[Alain]

Bonjour David,

Pourrais-tu détailler un peu le principe du montage de ton capteur solaire à air sur le puits canadien et du sélecteur d'entrée (automatique, manuel, jour/nuit ...)

Comment calcules-tu les 60m3 de terre autour du puits ?

Je crois comprendre que tu vas fabriquer ce capteur, sais-tu s'il en existe dans le commerce ?

Merci. Alain

[bebex]

Venant de terminer un précis sur la chaux dans le batiment, préfacé par un architecte des monuments historique, testé et reçu comme valide par les
laboratoires de fabricants de Chaux, j'aurais voulu savoir si vous étiez interréssé par ces écris.
http://chaux-lime.com/medias/Precis%20chau...%2022_08_05.pdf
salutations

[David]

Bonjour Alain,
J'ai pas fait de calcul : Les 60 m3 de terre sont plus ou moins défini par le périmetre du sous sol et par la section de terre seche autour du tuyau.

En fouillant dans la maison ecologique, je suis retombé sur un article sur les murs trombes. Ils préconnisent 1 à 2 m2 pour 10 m3 à chauffer. Je suis bien en dessous, mais j'ai déjà pris toute la surface qui restait de dispo au sud.... je ne peux pas faire plus grand.

Comme je l'ai déjà dis : Je ne m'attends pas à des résultats incroyables. Mais la configuration de notre installation le permet à un coût assez faible : donc j'essaie pour savoir.

Pour la construction : J'ai défini le principes des vannes, la taille (imposée) et les matériaux de base, mais je n'en ai pas encore fini avec la revue de l'ensemble des problèmes potentiels et des conséquences. (... Chaque fois que l'on résoud un problème simple avec de la technique : on gènère au minimum un problème plus compliqué à résoudre )
En vrac : il faut penser à la gestion de la surchauffe et au conséquences sur le viellissement des matériaux et des poussières.

Je dois mettre au propre le plan des vannes pour leur fabrication. J'essaie de te poster une esquisse du système complet.

Je ne sais pas si ça existe dans le commerce. J'ai eu le déclic chez SEBASOL quand je coupais les profilés du champs solaire : Je me suis dis que je pouvais en prendre un peu plus avec 2 glaces de rab en cas de casse à l'installation ou dans le futur.... mais c'est du luxe pour cette application. une glace claire granitée de 4 mm non trempée (si pas de risque de chute sur des personnes) est suffisant.

tchao,

[David]

Bebex,
Je viens de survoler ton article sur la chaux : c'est de la balle !
Je le sauvegarde et je lirai cela au calme, car cela mérite vraiment le détour.

J'ai déjà des questions, mais je vais tout lire et me servir de mon cerveau avant de poser des question bêtes.

Bravo pour ce gros travail :bravo: :bravo:

[Alain]

Bonjour David,

Merci pour les précisions. Je suis d'accord avec toi pour éviter au maximum d'introduire trop de complexité et de technologie dans les solutions.

Je suis perplexe devant des chauffages bois "top régulés" qui ne fonctionnent plus en l'absence d'électricité (poële à granulés). L'idéal serait de pouvoir maintenir un mode dégradé en cas de pépin et un mode optimisé le reste du temps.

Alain

[David]

C'est clair. Sur un autre post, la chèvre se posait les mêmes questions.

Notre société techniciste à tout construit sur le principe que tout est disponible et ne peu disparaître, même momentanément.

Si il s'agit de faire marcher la télé : pas de problème. En cas de panne, on peu vivre sans 2 semaines. Mais j'évite la complexité quand il s'agit des 5 points clés :

- alimentation
- eau potable
- chauffage minimum
- sécurité
- contact avec ses semblables

... moins il y a de techniques : moins il y a de risque de disfonctionnement, plus on peu se démerder seul en cas de panne, et moins on souffre si la panne se prolonge. Sans retomber à l'age de pierre, on doit réflechir avec des techniques simple et éprouvées.

Le capteur solaire à air avec 2 sélecteurs en tête de puit canadien doublé d'un deuxième PC situé sous le drainage périphérique des fondations est typiquement un mauvais exemple !
Mais je le fait pour vérifier l'intéret "d'orienter" la construction des PC en fonction du lieu ou ils sont installés... ou en d'autre termes: De vérifier l'intérêt de créer un offset positif ou négatif en entrée par rapport à la capacité de drain thermique du sol.

Note : La version low cost et toute simple pourra etre un simple capuchon sur l'entrée nord qui court circuite le capteur solaire à air au printemps et en été (situé en amont dans le circuit).
C'était mon idée de départ, mais c'est plus possible avec le sous sol partiel.
tchao,

[Alain]

Si tu as deux entrées distinctes et un seul point d'arrivé dans la maison, pourquoi ne pas boucher simplement une entrée en fonction de la saison ?
Idem, si tu as deux points d'arrivé dans la maison, tu bouches celui qui ne sert pas.
C'est peut-être ce que tu décris avec "le capuchon", mais je ne comprends pas ce qui t'empêcherais de le faire encore maintenant.
Par contre n'y a-t-il pas un pb avec le tronçon inutilisé, dans lequel risque peut-être de se développer des moisissures et autres "bricoles" ?

Alain

[David]

C'est la version low cost que je décris. Ce n'est plus adapté à ma configuration (position du capteur au sud fixée par la répartition des pièces).
Comme les by pass on un autre avantage (éventuel) de pouvoir charger en chaleur le puit canadien l'été en faisant resortir l'air à l'ext coté nord. Comme les by pass ne me coute pas grand chose... et que c'est trop tard : Je continue sur ma lancée.

[Alain]

Bonjour David,

Je ne comprends pas tout, mais ce n'est pas grave. Chaque cas est particulier et il n'est pas facile d'en tirer des enseignements pour d'autres.

L'idéal est d'arriver à formuler des principes de bases.

Alain

[bebex]

ba moi j'ai bien ça mais est ce que cela peut permettre sans effort c'est pas la même, low cost oui mais il faut faire des efforts alors.
http://chaux-lime.com

[dach]

Bonjour à tous,

Je vais réaliser ma maison en autoconstruction l'année prochaine.
Je pensais évacué mon air vicié par un conduit placé en coaxialité avec le conduit du puit canadien. Le but étant d'échanger les calories de l'air vicié avec l'air frais entrant, plutôt que de rejeter de l'air chaud à l'extérieure. En été l'air vicié sera biensur rejeté directement à l'extérieure. Je base mon projet en partie sur le principe du site www.herzog.com

Quel sont vos avis?

[David]

Bonjour,
Avant de te lancer : je te conseille de regarder l'encrassement d'une motorisation de VMC qui a 10 ans). Ensuite , d'aller sur un gros chantier pour voir de la gaine TPC de 160 et de 110, juste pour imaginer comment ce n'est pas pratique à manipuler.... Sachant qu'avec une évacuation en 100, il te faudra environ un diam 300 pour le puit (pour limiter les perte de charges). Cela impose un PC en ligne droite avec un tube intérieur lisse pour pas trop pourrir le rendement (échange et écoulement dans le PC). Si tu t'interdit le PVC, Tu vas t'amuser pour trouver des tuyaux dans ces diamètres.
Il faudra aussi un pote équipé dans le "curage" pour nettoyer le tube de VMC au Karcher avec la tête qui renvoie le jet vers l'arrière.
Enfin : Tu dois être absolument sûr de tes soudures (pas de scotch !), pour pas polluer l'air entrant avec un cocktail de bactéries. :malade: :malade:

Pour finir : dessines les entrées et les sorties pour avoir une idée de la complexité du système.

Comme notre puit tourne autour de la maison et que les idées fumeuses sont plus facile à dire qu'à faire et surtout à maintenir : j'ai fais du simple et éprouvé pour la partie inaccessible.... et je me lâche sur ce qui reste accessible.

Note : J'ai commencé ce weekend les selecteurs chaud / froid - bypass du puit canadien. J'ai fais cela en inox (désolé, j'ai trouvé que cela dans la poubelle de mon pote tuyauteur), Je suis très content d'avoir choisi de ne pas mixer les tube de VMC et du puit car c'est déjà bien assez compliqué de faire les piquages de départ et d'arrivée.

Evidement, je me laisse la possibilité de mettre en place une VMC DF plus tard... si je mets une VMC.

Pour conclure : On a tous beaucoup d'idées fumeuses avant de se lancer dans une construction. Choisis en juste 1 ou 2 pour la maison complète (ex : solaire / PC ou bien aquarium / récup d'eau de pluie). .. Et commence à préfabriquer maintenant, tant que tu as encore du temps...

[DELAIR]

Mwé !

Ok sur le triple vitrage...

Pour les puits canadiens et autre géothermies, qui c'est qui va venir réparer ?

La paille? oui... faut de la place, mais surtout il faut que cela soit bien hermétique, traitement de joints etc...

J'ai lu en travers mais le terre-plein aujourd'hui a un coût exhorbitant, car la réglementation à changé au premier juin de cette année...

Quant à l'air vicié, des études de pollutions intérieures vont sortir bientôt. Mais m'est avis, qu'il va falloir revoir la conception de nos battis...

[David]

Salut,
Vu comme j'ai du mal à faire venir 1 charpentier : Je te garanti que c'est moi qui vais m'occuper de la maintenance du puit canadien.
Comme j'ai prévu cela depuis de début : C'est conçu simple et facile à maintenir.
...C'est impossible avec les "autres" géothermie.

Triple vitrage, je laisse tomber ... car j'ai laissé tomber les vitres au Nord.

coté Normes, je ne vois pas de quoi tu parles : Nous somme encore sous le coup de la RT 2000.
LA RT 2005 est en cour de finition et devrait être officialisée pour le 1er janvier 2006... si elle est signée car ça va coûter cher.
En substance : c'est R=5 en toiture, R=4 en mur et R=3 au sol. C'est 160 mm en mur et 120 cm au sol d'isolant type PS expansé.
....forcément, c'est pas compatible avec le bois cordé, la fuste, le torchis ou le chanvre banché. PMais avec des isolants issus de la pétrochimie : pas de problème !!

Sur terre plein : ça coute une fortune si doit mettre en place un isolant de 12cm qui doive résiter à la compression : La dalle sur houdis polystyrène a de beau jour devant elle !! :malade: :malade:
... sachant que plus il y a de pétrochimie, plus il faut ventiler, plus les déperditions par la VMC sont prépondérantes, plus il faut de VMC double flux,plus c'est compliqué et moins le proriétaire peut intervenir lui même sur l'usine à gaz qu'on lui à fourgué.

C'est clair qu'il faut isoler (nous nous somme calé sur la RT 2005)... sauf en ce qui concerne le sol car il y a d'autres approches que de bêtement "charger" en isolant.

Mais là : il faut effectivement repenser notre vision de la maison....

Pour finir : La grosse connerie de la RT 200X c'est qu'on donne des directions de mise en oeuvre, mais on ne viens pas vérifier le rendement thermique de la maison à la fin. Donc c'est super gros pipo.

Exemple : Mon voisin frime avec son isolant mince "R6"... On va rigoler dans 1 an quand il aura consommé ses 15.000KW/an tout compris, alors qu'il pourrait se tenir avec 10.000KW/an avec un vrai isolant en 200 mm (R5) croisés.

[dach]

Salut,

Mon idée fumeuse réclame une mise en oeuvre complexe, je le conçois. Quoique si on à le temps... biensure je n'en ai jamais de trop comme beaucoup.

Autre possibilité bien plus facile mais sûrement moin éfficace: Placé le pc et l'air vicié côte à côte bien enrobé de terre. Théoriquement une partie des calorie devraient passé dans le pc et les autre se diffuser à la terre qui elle même alimente globalement le pc.

Est-ce une direction intéressente??